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在一切玫瑰之上——查尔斯·詹姆斯的流金岁月

在一切玫瑰之上

查尔斯·詹姆斯的流金岁月

◇供图、支持/大都会艺术博物馆

（The Metropolitan Museum of Art）

翻译/邓聪

两次世界大战改变了世界格局，权势和财富由欧洲大陆转移至大洋彼岸的美国。在新大陆这片欣欣向荣的土地上，同时拥有美貌和财富，被英国人称为新时代“海盗”的美国女继承人们，向往着欧陆有深度高品格的贵族文化和 时尚 风潮，她们嫁给英国贵族，去巴黎购物，从各个方面开始了长达50年的“镀金年代”。

海明威在谈到1920年代的巴黎生活时，曾将巴黎誉为一席流动的盛宴。而对于那些一掷千金的美国女继承人来说，巴黎则是她们的 时尚 朝圣地，巴黎的高级定制几乎垄断了美国高端女装市场。来自英伦的查尔斯·詹姆斯正是在这样的背景下反向输出，在美国的高级定制女装领域攀上了自己服装设计事业和艺术人生之高峰，成为深受美国人欢迎的一代服装设计大师和艺术家。

△查尔斯·詹姆斯的女装设计融合雕塑、建筑和几何学原理为一体，极具现代精神。他设计的礼服以大裙摆、严谨的剪裁，充满褶皱和堆积为主要特点，如同雕塑般精致立体，富有诗意。

查尔斯·詹姆斯出生在英国，成名于美国。他是早慧的天才设计师，亦是追求完美的孤独艺术家。查尔斯·詹姆斯19岁在芝加哥成为一名女帽设计师，20岁正式开始职业生涯，21岁便作为初出茅庐的设计师为美国女演员葛楚·劳伦斯（Gertrude Lawrence）设计运动服，获得了人生中的第一桶金。

1929年，查尔斯·詹姆斯回到伦敦和巴黎，寻求更为深厚的艺术给养。几经挫折之后，他不羁的创新风格开始为他在伦敦布鲁顿街15号和巴黎兰开斯特酒店赢得声誉，并逐渐进入欧洲顶级 时尚 和艺术圈。当时身处此圈的大师级人物有塞西尔·比顿（Cecil Beaton）、萨尔瓦多·达利（Salvador Dalí）、保罗·波烈（Paul Poiret）、伊尔莎·斯奇培尔莉（Elsa Schiaparelli）、克里斯托瓦·巴黎世家（Cristobal Balenciaga）等。克莉丝汀·迪奥（Christian Dior）的“New Look”设计从查尔斯·詹姆斯那里获益匪浅，他也是查尔斯·詹姆斯的熟友和早期的支持者。这些大师和他们所处的圈子为查尔斯·詹姆斯拓宽眼界，汲取艺术灵感，为英国上流 社会 的 时尚 妇女所知提供了极佳平台。

△查尔斯·詹姆斯的前妻南茜·詹姆斯（Nancy James）身着他设计的“天鹅”礼服,1955年作品。在设计“四叶草”之后的两年内，查尔斯又连续推出了同样令人赞叹的名为“蝴蝶”、“树”和“天鹅”的舞会礼服，款款精品。

在伦敦和巴黎的岁月中，查尔斯·詹姆斯确立了终生不渝的设计学方法论：复杂多变的裁剪和缝接，这是其服装具有 时尚 魔力的根源所在。除此之外，他还创造出极具查尔斯·詹姆斯风格的女装元素：裹身叠合裤裙，紧身鱼尾裙，丝带披风裙装，活旋切割、前点褶皱和薄纱堆积等。

△查尔斯·詹姆斯和他的模特，1948年。模特身穿的是查尔斯·詹姆斯除了舞会礼服之外的另一经典设计：裹身叠合裤裙。

二战爆发前，查尔斯·詹姆斯移居美国。在为伊丽莎白·雅顿（Elizabeth Arden）短暂工作过后，1945年，查尔斯·詹姆斯在麦迪逊大街699号开了自己的第一家工作室和沙龙。在这里，查尔斯·詹姆斯回归为单纯的服装设计师，为当时美国的大多数 时尚 名媛量体裁衣，从而开启了自己在纽约长达10年的黄金岁月。

△查尔斯·詹姆斯，1952年。1950年代早期，查尔斯处于他声望和创造力的鼎盛时期。

1950年代早期，查尔斯·詹姆斯处于他声望和创造力的鼎盛时期。1953年，美国名媛奥斯汀·麦克唐纳·赫斯特（Austine McDonnell Hearst）（美国传媒大亨小伦道夫·赫斯特Randolph Hearst Jr的妻子）赴艾森豪威尔总统就职舞会所穿的礼服“四叶草”是查尔斯·詹姆斯的巅峰之作。这件舞会礼服淋漓尽致地表达了查尔斯·詹姆斯的设计理念：融合雕塑、建筑和几何学原理为一体，极具美学价值和现代精神。在接下来的两年内，查尔斯·詹姆斯又连续推出了同样令人赞叹的名为“蝴蝶”、 “树”和“天鹅”的舞会礼服，款款精品。除此之外，查尔斯·詹姆斯在上世纪50年代的经典设计还包括具有雕塑质感的外套，但这种与生产商合作的商业化模式并没有持续很久，因为查尔斯·詹姆斯追求完美的艺术气质与当时美国的成衣市场需求背道而驰。

△纽约大都会艺术博物馆收藏展出的“苜蓿叶”舞会礼服，1953年作品。

典雅和新潮的象征，雕塑般迷人，独具匠心的设计风格令查尔斯·詹姆斯得以跻身美国高级定制时装设计师的名人殿堂，他在1947年至1955年设计的晚礼服代表了其艺术生涯的最高造诣；而由他经手的高级定制西装、外套和日常便服也同样为人称道，享有盛誉。查尔斯·詹姆斯分别于1950年和1954年两次获得美国科蒂时装评论奖，美国百年奢华 时尚 精品名店尼曼-马库斯（Neiman-Marcus）在1953年亦高度肯定了其对美国 时尚 业的贡献与价值。

△“四叶草”舞会礼服是查尔斯·詹姆斯为美国名媛奥斯汀·麦克唐纳·赫斯特（Austine McDonnell Hearst）设计的，亦是其巅峰之作。这件舞会礼服淋漓尽致地表达了查尔斯的设计理念和风格：雕塑家般严谨追求女性身体的黄金比例。

△“四叶草”舞会礼服，1953年作品。

查尔斯·詹姆斯的艺术风格复杂多变，难以归纳和分类，时而优雅而经典，时而怪异而充满争议。对完美的苛刻要求和永不满足是查尔斯·詹姆斯不竭创造力的源泉。他不停挑战传统和固有的边界，甚至挑战自我。 时尚 追求新奇却也永恒轮回，这种矛盾的特性在查尔斯·詹姆斯身上同样得到验证：他在创造现代新风潮的同时，也向维多利亚的古典风尚致敬。

△查尔斯·詹姆斯和名媛奥斯汀·麦克唐纳·赫斯特，以及为她设计的礼服，1947年作品。

解读查尔斯·詹姆斯 时尚 设计密码的关键是：从有限的形式和轮廓中，通过排列组合的方式创造出无限的可能性。但是，不管最终的形式如何千变万化，查尔斯·詹姆斯的设计理念中有一点始终不变，即对女性身体结构的深切关注。在此原则的指导下，查尔斯·詹姆斯大致分三种途径达成其设计理想：一是纯粹依靠裁剪和缝接，创造性地利用面料塑形；二是内部使用类似束胸衣的支架、外部罩以有褶皱的面料；还有一种则是将通过改造变形打造梦幻般的服装轮廓，将女性的曲线美发挥到极致。在查尔斯·詹姆斯后期的设计风格中，可以明显看出向维多利亚风尚致敬的迹象：运用束胸衣、裙撑和有箍衬裙展现女性婉转曼妙的身体曲线。除了雕塑家般追求身体黄金比例的严谨作风，查尔斯·詹姆斯另类却庄重的色彩意识，卓越不凡的面料选择能力，都是其将服装设计变为一种艺术的重要因素。

△“蝴蝶”舞会礼服，1955年作品。

但是，盛极必衰是最美也最残酷的辨证，这似乎是人生律动的永恒节奏。在经过长达10年的黄金岁月之后，1958年，时逢美国经济衰退，查尔斯·詹姆斯的声名也开始减弱。财务困境、官司缠身以及与主流 时尚 的格格不入，查尔斯·詹姆斯黯然关闭了他的两间工作室和一间秀屋，永久性地结束了商业设计生涯。不过，商业上的失败并没有阻断查尔斯·詹姆斯在艺术上的追求。他孜孜不倦地追求完美的设计形式，不遗余力地推陈出新，依旧显示出旺盛强健的艺术生命力。在被誉为艺术家天堂的纽约切尔西酒店，查尔斯·詹姆斯度过了人生的最后14年。在此期间，一些客户、朋友和追随者始终不离不弃，给了这位孤独的天才艺术家最后的慰藉。

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精彩版式呈现

本文节选自《文明》2014.09月刊

中国的国服是什么？

“唐装"

中国的旗袍和中山装是被世界公认的中国国服

旗袍 -----中国女子的经典国服

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旗袍是一种内与外和谐统一的典型民族服装,被誉为中华服饰文化的代表。中国旗袍以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。

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中山装----中国男子的经典国服

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中山装，其意不同于中山路、中山公园之类纯属纪念的名称，它是因先生亲自组织并参与具体研制而得名的。那是1911年，先生领导的辛亥革命推翻了满清统治，建立了中华民国。作为总统的他常常要会见宾客，穿清朝的长衫马褂既不符合他的革命精神，也不符合国人的反清情结；而清代末期，由于政府腐败，一部分国土沦为殖民地，西洋服饰样式随之传入我国。于是有人建议采用西服样式，先生认为它不能代表中华民族的特色，而且大多数国人也不能接受。正如主张“文章可幽默，做事须认真”的林语堂在《论西装》一文中所言：“许多朋友问我为什么不穿西装。这问题虽小，却已经可以看出一人的贤愚与雅俗了。倘是一人不是俗人，又能用点天赋的聪明，兼又不染常癖，总没有肯穿西服的，我想。在一般青年，穿西装是可以原谅的，尤其是在追逐异性之时期，因为穿西服虽有种种不便，却能处处受女子之青睐，风俗所趋，佳人所好，才子自然也未能免俗……不过平心而论，西装之所以成为一时风气而为摩登士女所乐从之，惟一的理由是，一般人士震于西洋文物之名而好为效颦；在伦理上、美感上、卫生上是决无立足根据的。……20岁至30岁的女子着西装，我还赞成，因为西装确可扬其身体美，身材轻盈，肥瘦停匀的女子穿西装，的确占了便宜。然而我们不能不为大多数的人着想，像纽约终日无所事事髀肉复生的40余岁贵妇，穿起西服，露其胸背，才叫人触目惊心。这种妇人穿起中服便可以藏拙，占了不少便宜。”最后他幽默地侃道：“狗不喜欢带狗领，人也不喜欢带上西装的领子。……冬天妨碍御寒，夏天妨碍通气，而四季都是妨碍思想，令人自由不得。文士居家为文，总是先把这条领子脱下，居家而尚不敢脱领，那便是惧内之徒，另有苦衷了。”同时他极言中国“衣裳”的好处：“不但能通毛孔呼吸，并且无论冬夏皆宽适如意，四通八达，何部痒处，皆搔得着。”先生于是找来一位裁缝共同设计新款式服装。他们参照西服的结构和中国传统服装紧领宽腰的特点，然后以当时在东南亚地区华侨中流行的一种服装为基础加以改进———在原来的立领上加上一个小翻领，在前胸设计了上下四个明口袋，好一个“四房挂厅”。这种服装式样美观大方，非常实用，很快就流行起来，并成为当时中国男子的“国服”。在以后几十年，它一直是中国人的正式服装。、、邓小平等国家***生前在正式场合总是穿着中山装，显得格外庄重、坦荡和从容大度。

制：立翻领，对襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣。后片不破缝。

这些形制其实是有讲究的，根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义。

其一，前身四个口袋表示国之四维（礼、义、廉、耻）。

其二，门禁五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）。

其三，袖口三粒纽扣表示三民主义（民族、民权、民生）。

其四，后背不破缝，表示国家和平统一之大义。

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婚礼时新郎西服左上口袋需要放手绢吗?

上衣袋装手帕作为西装的饰品已风靡全球，有画龙点睛之妙。在穿西装时把手帕做成隆起式花型，边角掩于袋内，外露一部分，称作“爱彼褶型”。这是一种学士风格美的模式，后来被社会各阶层人士所接受。但是，婚礼时就不需要了。

设计衣服的一些专业术语

服装术语

大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。术语使工业生产成为可能。

在国家标准中，详细规定了有关服装术语的基本内容。该标准为推荐性标准，在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。有些术语的解释带有一定的地方性.服装设计是一种创造性构思活动。在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计，应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。

〔服装款式 style〕指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。

〔服装造型 modeling〕指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。

〔服装轮廓 silhouette〕即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。

〔款式设计图 design drawing〕指体现服装款式造型的平面图。这种形式的设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的基本方法。

〔服装效果图 effect drawing〕指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效果的图。企业老板应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设计构思说明、采用面料及简单的财务分析。

〔服装裁剪图 cutting drawing〕即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充说明图。

〔服装结构线 structure line〕指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线。裁剪图上的图线根据粗细分为两大类：一类是细线（包括制图辅助线、尺寸标注线、等分线等）；另一类是粗实线（表示裁剪制作的结构线）。根据国家标准细线的粗细为0.2--0.3cm；粗线粗细为0.6--0.9cm.

服装产品行业术语

服装分类的方法主要有两种：一种是按照设计师的体系分类，另一种是按照生产组织的体系分类。事实上，同一家企业很难同时生产所有种类的服装。从设计的市场定位、原料的组织、企业生产技术与管理方式、业务渠道与网络、所需购买的设备到营销策略及财务结算方式都有所不同，所以在选择生产产品结构时，要充分考虑每一种产品的生产与经营特点。

〔服饰 clothing〕装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等。

〔服装 garments〕穿于人体起保护和装饰作用的制品，其同义词有“衣服”和“衣裳”。中国古代称“上衣下裳”。服装的效果取决于穿着对象、服装造型与穿着环境三大方面的因素。

〔时装 fashion〕在一定时间、地域内为一大部分人所接受的新颖入时的流行服装。如果是尚为一小部分人最先穿着称为新潮时装。服装按照流行可以分为流行时装和定型服装。定型服装是经过流行的筛选相对固定下来的服装款式，如西装、中山装、茄克、旗袍等。流行时装的周期性强，分为产品的孕育期、萌芽期、成长期、成熟期及衰退期等。随着社会文化及消费水平的提高，流行周期将变得越来越短。同一款时装在一定周期内的价格差别可能会很大，所以人们说“时装无常性”，它朝令夕改，喜新厌旧，令人琢磨不定，但也最能体现设计者与穿着者的文化艺术修养与穿着水平。

〔成衣 ready-to-wear〕按照国家规定的号型规格系列标准，以工业化批量生产方式制作的服装称为成衣。

〔服装分解图 resolving drawing〕指表示服装某部位内外结构关系的示意图。分解图通常作为款式设计的衣。成衣化率是表示一个国家或地区服装工业化生产水平和服装消费结构的标志之一。

〔定制服装 custom-made clothes〕指根据具体穿着者个人情况，量体裁衣，单件制作的服装。大多数服装制衣店即为这种经营方式。在国外定制服装的营业方式也叫做个性化服装设计，通常要根据穿着者个人的体形、肤色、职业、气质、爱好等来选择面料花色、确定服装款式造型，通常收费较高。在国内有很多顾客是为了省钱或特体原因才定制服装。高档类定制服装在目前的市场上缺位较大，主要原因是要作者懂得一些服装设计的知识。

面辅料的特性也是企业单列成品的重要依据，因为面辅料界定着企业的供应渠道、工艺特点、市场价位等。按面辅料特性可分为以下几类：

〔毛呢服装 woolen garments〕由纯毛、毛混纺织物为面料制成的服装。

〔棉布服装 cotton garments〕由全棉、棉混纺织物制成的服装。

〔丝绸服装 silk garments〕由天然丝、人造丝、合成丝织物制成的服装。

〔化纤服装 chemical fibre garments〕由各种化学纤维织物制成的服装。

〔裘革服装 fur/leather garments〕由裘皮或革皮制成的服装。

〔羽绒服装 down wear〕内充羽绒的服装。〔人造毛皮服装〕由天然或化学纤维仿各种毛皮的织物为面料制成的服装。

按穿着对象可分为以下几类：

〔男式服装 men's wear〕简称男装，是成年男子穿着的服装。

〔女式服装 women's wear〕简称女装，是成年女子穿着的服装。

〔儿童服装 children's wear〕简称童装，是适合儿童穿着的服装。包括婴儿服装、幼儿服装、小童服装、中童服装、大童服装等。还包括中小学的校园服装。

〔职业服 professional garments〕职业服是社团或行业成员在社会环境中从业工作时，为展示整体形象需要，满足工作者的动作要求，从而为达到社团目标所穿着的服装。职业服可以分为三大类：其一是职业标志服，如邮电服、铁路服、海关服、民航服、军服、税务服、交通监督服、工商管理服、校服等；其二是劳动保护服，指为特殊行业员工在工作时提供便利和防护伤害的服装。如抗辐射服、潜水服、矿工服、炼钢服、养路工作服、石油工作服、消防队员服等；其三是职业时装，指都市职业女性中的“粉领阶层”所穿着的非统一性时装式职业套装，多数色彩明快、款式简洁大方，能充分表现职业女性的聪慧与干练。

上装的成品术语

〔西服 Western-style clothes〕又称西装，即西式上衣的一种形式。按钉纽扣的左右排数不同，可分为单排扣西服和双排扣西服；按照上下粒数的不同，分为一粒扣西服、两粒扣西服、三粒扣西服等。粒数与排数可以有不同的组合，如单排两粒扣西服、双排三粒扣西服等；按照驳头造型的不同，可分为平驳头西服、枪驳头西服、青果领西服等。西服已成为国际通行的男士礼服。

〔背心 vest〕也称为马甲或坎肩，是一种无领无袖，且较短的上衣。主要功能是使前后胸区域保温并便于双手活动。它可以穿在外衣之内，也可以穿在内衣外面。主要品种有各种造型的西服背心、棉背心、羽绒背心及毛线背心等。

〔牛仔服 cowboy's clothes〕原为美国人在开发西部、黄金热时期所穿着的一种用帆布制作的上衣。后通过影视宣传及名人效应，发展成为日常生活穿用的服装。1970 年代曾风靡全世界，现已成为全球性的定型服装。其面料多用坚固呢制作，款式已发展到牛仔茄克、牛仔裤、牛仔衬衫、牛仔背心、牛仔马甲裙、牛仔童装等各种款式。牛仔服以其坚固耐用、休闲粗犷等特点深受各国人民喜爱，虽然它的整体风格相对模式化，但其细部造型及装饰则伴随着流行时装的周期与节奏，不断演绎和变化

中国古代服装起源

中国服装历史悠久，服装起源可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。

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西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，

人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政(蟹)府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。